ＶＷポロ(6R)の冷却水をエア抜き無しで交換

嫁のＶＷポロ(6R)のウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い、抜けた冷却水を補充してエア抜きもして暫く走行後、補充して水漏れは無い状況です。 補充した冷却水は約２リットル強で、この車両の冷却水容量は５～６リットルのようですので、半分入れ替わっていないようでした。 

ウオーターポンプ交換時に抜いた冷却水は茶色に変色しかかっており、ＬＬＣの性能低下が懸念され、これから気温が上がり、夏の猛暑でオーバーヒートなどのトラブルが心配です。 メーカー指定はスーパーＬＬＣのため、無交換推奨ですが車齢１３年で、流石に交換したほうが良いと思い、更に希釈交換することにしました。

もとの冷却水はＧ１２規格で、互換性のあるＧ１３規格のものを５リットル入手しました。希釈タイプですので製氷水で半分希釈して、４リットル用意しました。 因みに冷却水交換時に、水道水で内部を洗浄してからＬＬＣを入れる方もいるようですが、水道水には頑固な水垢の原因となるカルシウムなどの硬水成分が含まれており、希釈交換することにしました。 

冷却水交換はラジエーター付近の配管から抜いて、リザーバータンクから補充する方法が一般的ですが、海外でリザーバータンクのリターンホースから抜く事例があることを知り、試してみることにしました。 この方法だと、リザーバータンクのキャップを外した状態で補充するので、圧力は掛からないですが、冷却水に空気が入らないので、エア抜き無しで交換できそうです。 

リザーバータンクのリターンホースを抜いて、ホースを接続して冷却水を社外に排出しやすくしました。リターンホースが刺さっていた部分は防水テープで塞いでおきました。 この状態でエンジンを始動してアイドリングさせると、徐々に冷却水が排出されるので、リザーバータンクが空にならないように、新しいＬＬＣを補充します。 

リターンホースの戻る冷却水の経路は不明ですが、最初に排出した冷却水は、オレンジ色に近く古いＬＬＣが抜けていることが確認できました。 新しいＬＬＣを４リットル用意しましたので、２リットルペットボトルで２回分、古い冷却水を抜いてエンジンを停止しました。 ペットボトル２本目の排出した冷却水は、新しいＬＬＣとほぼ同じ色でしたので、古いＬＬＣが若干残っていると思いますが、ほぼ全量交換できたようです。 

冷却水交換作業後、３０分程度テスト走行しましたが、リザーバータンクの冷却水レベルは変わりなく、エア抜き不要であることが確認できました。 排出した冷却水は、有毒なエチレングリコールを含んでいるため、下水に流すことは法律で禁じられていますので、凝固剤を振りかけて攪拌して１５分ほど放置するとジェル状に固まるので、可燃ごみとして処理しました。 

冷却水に限らず欧州メーカーの無交換指定は環境への配慮の側面があると思われ、やはり定期的に交換しておいたほうが安心です。 入手したＬＬＣは希釈タイプで１０リットル分ですので、まだ４リットル分残っているので、２年後の車検時に再度、希釈交換する予定です。

 

ＶＷポロ(6R)の冷却水をエア抜き無しで交換

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ＶＷポロ(6R)のブローバイバルブ交換

嫁のＶＷポロ(6R)のウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い、ＤＣＴジャダー予防のためプラグ交換もしたので、すこぶる調子が良くなりました。 ２０１３年式で車齢１３年目で自動車税が割増しになるといこともあり車両入替えも考えましたが、Ｂセグメントの主に近所の足車としての用途で、これはという車両が見当たりず延命することにしました。 

 そこで、今年６月の車検前に気になっている部分のメンテナンスを少しずつ行うことにしました。まずはブローバイバルブが経年で破損していたので交換しました。 このブローバイバルブは、エアクリーナーの配管と繋がっており、遊びがあまり無いのでエアクリーナー点検・清掃時に配管を移動させる際に破損させてしまったようです。

応急処置で、細目のパイプを折れた穴に差し込んで、エンジンブロック側と接続していたのですが、ブローバイガス の油汚れで抜けていました。 この部分はエンジンブロックに繋がっているでの、ブローバイガスがここから解放されてしまうと、車内にガスの匂いが回りこむ可能性があります。 

このバルブは破損しやすいようで、社外品を含めてネットで格安で入手可能です。今回はAliExpressで１個約５００円のものを予備と合わせて２個入手しました。 約２週間で届いたブローバイバルブを確認すると、純正品と同じ形状で材質や耐久性は分かりませんが使用上の問題は無さそうです。 

ＶＷは古くから中国生産も行っているので、こういった小物部品は豊富でとても安価で販売されており、重宝しています。国内でも約２千円で入手可能です。 あと、エンジンブロック側のグロメットも破れていたので、別途入手中です。ヤフーショッピングで、バルブとグロメットがセットで送料込みで約４千円で販売されていたので、リンクを貼っておきます。 

ブローバイバルブ交換にあたり、スロットルバルブの配管が邪魔になるので、エンジンルーム前側のＴ３０ネジ２本を外して、奥のコネクターを外します。 バルクヘッド側は爪２か所で固定されているので、爪を起こして配管を揺するようにして上側に持ち合上げると取り外すことが出来ました。 

エンジンブロック側のグロメット内側に破損したバルブの破片が残っていたので、工具で抉って摘出しました。摘出できた部分は短く、グロメットを外して奥を確認した所、残骸が残っていました。 ピンセットで摘出して、グロメットを元に戻したのですが、取り外す際に破れた部分があったので、部品を入手できてから、グロメットも交換する予定です。 

新しいバルブをエアクリーナーに繋がっている配管とエンジンブロック側のグロメットに差し込んで交換終了です。 ついでにスロットルバルブを目視点検したところ、汚れも殆どなく良好な状態でした。あとは、スロットルバルブの配管を元に戻して、念の為、エンジン始動してバルブが外れていないことを確認して作業終了です。

 

ＶＷポロ(6R)のブローバイバルブ交換

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ＶＷポロ(6R)のＤＣＴジャダー予防のためプラグ交換

嫁のＶＷポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、ウオーターポンプを交換してＬＬＣも希釈交換後、エア抜きも終わり水漏れも無く異音解消し調子が良くなりました。 ＶＷのウイークポイントとされるＤＣＴのジャダーはリコール対応もあり、殆ど気にならない状態でしたが、家族を乗せて時にバックでの坂道発進などで、発生することが稀にありました。 

まだ、走行４万６千ｋｍですので、クラッチ摩耗などは考えにくく、プラグ交換で低速トルクが回復して、ジャダーも治まるとの情報があり、プラグ交換してみることにしました。 この車両は、プラグには比較的容易にアクセスできるのですが、プラグコードの引き抜きが困難で、プラグ点検時に難義していたので、専用工具を入手しました。

純正のＳＳＴは高価ですが、Amazonで社外品が約１５００円と格安で販売されており、プラグ点検時にも使用するので購入することにしました。 交換したプラグはＮＧＫのIP両貴金属タイプのイリジウムプラグ「IZFR6P7」という適合品で、ネットでの評価も高かったので４本で約７千円で購入しました。 

まず最初に、プラグを緩め易くするためにエンジン始動して暖気してから停止した状態で、専用工具を使用してプラグコードを抜きました。 購入したＳＳＴはプラグコードを通す溝があるので、コードを通して奥の方まで差し込んで時計まわりに回すことで先端の爪を引っ掛けて手前に引き抜くだけでとても簡単に引き抜くことができました。 

プラグコードの保護用蛇腹が邪魔になるので、プラグコードを固定しているクリップから外して蛇腹をずらして作業すると作業しやすいです。 次に、プラグを１６ｍｍのプラグ用ソケットで緩めるのですが、暖気したにも関わらず、かなり固着していて力が必要でしたが、無事に緩み取り外すことが出来ました。 

取り外したプラグを観察すると、キツネ色に焼けているものの新品と比較してもそれほど電極部分の摩耗とかは確認できない良い状態でした。 新品のプラグをプラグホールに手締めして、プラグの外箱に表示されている回らなくなった所から１８０度から２４０度の角度締めをしました。 

プラグコードの電極部分に接点復活剤を塗布して、ラバー部分にシリコンオイルをスプレーしてからプラグに差し込みます。マイナスドライバー等で押し込むようにして確実に接点が当たるように気を付けます。 プラグコードの反対側イグニッションコイル側の接点にも同様に注油して、プラグコードにはラバープロテクタントを塗布しておきました。 

交換後、エンジン始動してみると１発で始動しアイドリングも安定して交換前８００回転ほどから７００回転程で、安定しており、ハンチングなども無く交換成功です。 ヘッドカバー他を元に戻して、しばらく走行しましたが、ジャダーなどの症状も無く燃焼が改善したことでトルク感が増したような感じもありました。めでたしめでたし。

 

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ＶＷポロ(6R)のウオーターポンプをＤＩＹで交換(後編)

昨年末頃から嫁のＶＷポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、調べてみるとＶＷ車全般的にウオーターポンプがウイークポイントであることが分かりました。 ウオーターポンプを交換して延命することにしました。純正品は内部のフィンが樹脂製で熱の影響を受けて劣化しやすそうなので、社外品を入手しました。

ウオーターポンプ交換にあたり、運転席側の前輪をジャッキアップして、タイヤを外しタイヤハウスのプラ性カバーを外しました、カバーはT20のトルクスネジで止まっています。 べルトを外す前にウオーターポンプのプーリーを固定しているネジ３本を緩めておきます。ベルトを外すとプーリーが回って緩めにくくなるためです。 

エンジンルーム上側からのアクセスも試しましたが、ホース類が邪魔で下側から非常に狭い隙間で難儀しましたが、ネジはＴ５０のトルクスで緩めることができました。 次にベルトを外すため、テンショナーを１６ｍｍのレンチで反時計まわりに回して、ロック穴に適当な棒を刺して固定します。１６ｍｍレンチの手持ちが無くセンサー外し用のものを代用しました。 

ベルトを外して、ウオーターポンプのプーリーを外すとウオーターポンプを固定しているＴ３０のネジ３本にアクセスできるのですが、ここも隙間が狭く難儀しました。 何とかネジを外して、ウオーターポンプ本体を揺すると冷却水が勢いよく流れてくるので、大きめの受け皿を用意しておく必要があります。 

ＶＷは環境への配慮のためかＬＬＣは無交換指定ですが、１３年無交換ですので、ラジエーターに繋がっているゴムホースを外して、冷却水を排出しました。 冷却水を排出している間に、外したウオーターポンプを摘出したのですが、センサーに繋がるゴムホースがなかなか抜けず、センサーを外して作業しやすいようにして、マイナスドライバーで抉って、なんとか外すことが出来ました。

摘出したウオーターポンプを観察すると、軸受け付近からＬＬＣ漏れの跡があり、やはりこのまま放置するとＬＬＣが漏れて、最悪オーバーヒートさせる所でした。 フィンの軸も少しガタツキがあり、新しいウオーターポンプに比べて、抵抗なく回る感じでしたので軸受け部分が摩耗して異音が出ていたようです。 

新しいウオーターポンプにセンサーに繋がるゴムホースを刺して、車体下から所定位置に３本のＴ３０ネジで固定しました。 固定してから、プーリを取り付けたたほうが作業はし易いと思います。ウオーターポンプにプーリを３本のＴ５０ネジで固定して、当たらしいベルトを巻き付けてテンショナーを戻して張りました。 

ベルトがスムースに回ることを確認して、ＬＬＣをリザーバータンクに補充して、エンジン始動して動作確認しましたが異音が治まり、水温が上がると車内ヒーターも効いており、オルタネーターの発電も正常で交換成功です。 アイドリングを暫く続けて、冷却水のエア抜きをして、減った分を補充するのを２度程繰り返して、ＬＯとＨＩレベルの間にＬＬＣを調整しました。 

エア抜きは、リザーバータンクのキャップを締めると圧力で自動的にタンクにエア抜きされる仕組みのようです。注入したＬＬＣは約２Ｌで、全容量の半分程度のようです。 しばらく、補充用に純粋を携行して、走行後にＬＬＣレベルを確認して減っているようなら補充する予定です。また車検整備時に、もう１度、ＬＬＣ交換をして、古いＬＬＣの希釈交換をする予定です。

 

ＶＷポロ(6R)のウオーターポンプをＤＩＹで交換(後編)

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