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2026年3月13日金曜日

VWポロ(6R)のDCTジャダー予防のためプラグ交換

嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、ウオーターポンプを交換してLLCも希釈交換後、エア抜きも終わり水漏れも無く異音解消し調子が良くなりました。 VWのウイークポイントとされるDCTのジャダーはリコール対応もあり、殆ど気にならない状態でしたが、家族を乗せて時にバックでの坂道発進などで、発生することが稀にありました。 

まだ、走行4万6千kmですので、クラッチ摩耗などは考えにくく、プラグ交換で低速トルクが回復して、ジャダーも治まるとの情報があり、プラグ交換してみることにしました。 この車両は、プラグには比較的容易にアクセスできるのですが、プラグコードの引き抜きが困難で、プラグ点検時に難義していたので、専用工具を入手しました。
純正のSSTは高価ですが、Amazonで社外品が約1500円と格安で販売されており、プラグ点検時にも使用するので購入することにしました。 交換したプラグはNGKのIP両貴金属タイプのイリジウムプラグ「IZFR6P7」という適合品で、ネットでの評価も高かったので4本で約7千円で購入しました。 

まず最初に、プラグを緩め易くするためにエンジン始動して暖気してから停止した状態で、専用工具を使用してプラグコードを抜きました。 購入したSSTはプラグコードを通す溝があるので、コードを通して奥の方まで差し込んで時計まわりに回すことで先端の爪を引っ掛けて手前に引き抜くだけでとても簡単に引き抜くことができました。 

プラグコードの保護用蛇腹が邪魔になるので、プラグコードを固定しているクリップから外して蛇腹をずらして作業すると作業しやすいです。 次に、プラグを16mmのプラグ用ソケットで緩めるのですが、暖気したにも関わらず、かなり固着していて力が必要でしたが、無事に緩み取り外すことが出来ました。 

取り外したプラグを観察すると、キツネ色に焼けているものの新品と比較してもそれほど電極部分の摩耗とかは確認できない良い状態でした。 新品のプラグをプラグホールに手締めして、プラグの外箱に表示されている回らなくなった所から180度から240度の角度締めをしました。 

プラグコードの電極部分に接点復活剤を塗布して、ラバー部分にシリコンオイルをスプレーしてからプラグに差し込みます。マイナスドライバー等で押し込むようにして確実に接点が当たるように気を付けます。 プラグコードの反対側イグニッションコイル側の接点にも同様に注油して、プラグコードにはラバープロテクタントを塗布しておきました。 

交換後、エンジン始動してみると1発で始動しアイドリングも安定して交換前800回転ほどから700回転程で、安定しており、ハンチングなども無く交換成功です。 ヘッドカバー他を元に戻して、しばらく走行しましたが、ジャダーなどの症状も無く燃焼が改善したことでトルク感が増したような感じもありました。めでたしめでたし。
 

VWポロ(6R)のDCTジャダー予防のためプラグ交換


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2026年3月6日金曜日

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(後編)

昨年末頃から嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、調べてみるとVW車全般的にウオーターポンプがウイークポイントであることが分かりました。 ウオーターポンプを交換して延命することにしました。純正品は内部のフィンが樹脂製で熱の影響を受けて劣化しやすそうなので、社外品を入手しました。
ウオーターポンプ交換にあたり、運転席側の前輪をジャッキアップして、タイヤを外しタイヤハウスのプラ性カバーを外しました、カバーはT20のトルクスネジで止まっています。 べルトを外す前にウオーターポンプのプーリーを固定しているネジ3本を緩めておきます。ベルトを外すとプーリーが回って緩めにくくなるためです。 

エンジンルーム上側からのアクセスも試しましたが、ホース類が邪魔で下側から非常に狭い隙間で難儀しましたが、ネジはT50のトルクスで緩めることができました。 次にベルトを外すため、テンショナーを16mmのレンチで反時計まわりに回して、ロック穴に適当な棒を刺して固定します。16mmレンチの手持ちが無くセンサー外し用のものを代用しました。 

ベルトを外して、ウオーターポンプのプーリーを外すとウオーターポンプを固定しているT30のネジ3本にアクセスできるのですが、ここも隙間が狭く難儀しました。 何とかネジを外して、ウオーターポンプ本体を揺すると冷却水が勢いよく流れてくるので、大きめの受け皿を用意しておく必要があります。 

VWは環境への配慮のためかLLCは無交換指定ですが、13年無交換ですので、ラジエーターに繋がっているゴムホースを外して、冷却水を排出しました。 冷却水を排出している間に、外したウオーターポンプを摘出したのですが、センサーに繋がるゴムホースがなかなか抜けず、センサーを外して作業しやすいようにして、マイナスドライバーで抉って、なんとか外すことが出来ました。

摘出したウオーターポンプを観察すると、軸受け付近からLLC漏れの跡があり、やはりこのまま放置するとLLCが漏れて、最悪オーバーヒートさせる所でした。 フィンの軸も少しガタツキがあり、新しいウオーターポンプに比べて、抵抗なく回る感じでしたので軸受け部分が摩耗して異音が出ていたようです。 

新しいウオーターポンプにセンサーに繋がるゴムホースを刺して、車体下から所定位置に3本のT30ネジで固定しました。 固定してから、プーリを取り付けたたほうが作業はし易いと思います。ウオーターポンプにプーリを3本のT50ネジで固定して、当たらしいベルトを巻き付けてテンショナーを戻して張りました。 

ベルトがスムースに回ることを確認して、LLCをリザーバータンクに補充して、エンジン始動して動作確認しましたが異音が治まり、水温が上がると車内ヒーターも効いており、オルタネーターの発電も正常で交換成功です。 アイドリングを暫く続けて、冷却水のエア抜きをして、減った分を補充するのを2度程繰り返して、LOとHIレベルの間にLLCを調整しました。 

エア抜きは、リザーバータンクのキャップを締めると圧力で自動的にタンクにエア抜きされる仕組みのようです。注入したLLCは約2Lで、全容量の半分程度のようです。 しばらく、補充用に純粋を携行して、走行後にLLCレベルを確認して減っているようなら補充する予定です。また車検整備時に、もう1度、LLC交換をして、古いLLCの希釈交換をする予定です。
 

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(後編)


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2026年2月27日金曜日

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(前編)

昨年末頃から嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、調べてみるとVW車全般的にウオーターポンプがウイークポイントであることが分かりました。 5万kmを超えて8万km程度でウオーターポンプを交換することは良くあるようですが、この車両は、水漏れは殆ど無いものの、まだ走行約4.6万Kmです。 

2013年式で車齢13年目で自動車税が割増しになるといこともあり車両入替えも考えましたが、Bセグメントの主に近所の足車としての用途で、これはという車両が見当たりません。 国産車のこのクラスの車両は、燃費最優先で3気筒ガソリンエンジンにCVTかハイブリッドということになり、足車とはいえ乗り味に拘りがあるので触手が伸びません。 

ディーゼルゲート事件のあとのEV化も上手くいかず元気のないVWですが、この6R型ポロはVWがまだ勢いのあるころのモデルでBセグメントの当時、飛びぬけたベストプラクティス車両としては今でも通用する出来だと思います。 乾式7速DCTもウイークポイントとされますが、リコール対応で改善しており現状問題なく、むしろダイレクトで素早い変速はこの車の大きなストロングポイントだと思い気に入っています。 

軽自動車や軽量化のために薄い鉄板を使用した小形車では、街のりメインとはいえ事故時の安全性に不安が残り、いざという時に家族の命を守るという受動的安全性も車選びの大事なポイントです。 この車両はボディー剛性も高く、FFですが、長年ゴルフで磨きを掛けた操縦安定性も高く、パワーは無いものの低速からターボの加給でトルクがあり非常に乗り易いです。
そこで、ウオーターポンプを交換して延命することにしました。純正品は内部のフィンが樹脂製で熱の影響を受けて劣化しやすそうなので、社外品を入手しました。 入手したウオーターポンプはMEYLE製のもで、Yahooショッピングサイトで輸入車パーツを扱うパルカさんで適合確認していただき購入しました。 

このMEYLE製ウオーターポンプは約1.8万円と高めですが、フィンが金属製に改良されており、耐久性が高くなっているようです。 補器ベルトや冷却水も5万km程度が予防交換時期ですので、ついでに、同じくMEYLE製のベルトとPOWE製のG13規格のLLCも合わせて入手しました。 

2026年2月時点での価格は、ウオーターポンプが17920円、ベルトが3580円、LLCが5Lで5040円で合計26540円、クーポン利用で26040円、送料は無料でした。 社外品を利用した格安の工場でも5万円程度、ディーラー交換だと純正品のウオーターポンプが高いこともあり、10万円近く掛かると思われます。 

長くなりますので、次回、ウオーターポンプ交換の手順や注意点を記事にしますのでご参考になれば幸いです。


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2026年2月13日金曜日

BMWのセルモーターリコール対応完了!

昨年11月に愛車のBMW X3(G01)のスタータに関するリコールの通知が届きました。毎年のようにリコールがあるのは如何なものかと思いますが、不具合に対し誠実に対応している証とも捉えられます。 早々に最寄りのディーラーに連絡しましたが、部品入庫の目途が立っておらず、部品が確保でき、対応可能となったら連絡するとのことで、2月に入り連絡があり入庫して対応して頂きました。
リコール(外-4101)の概要は、エンジンのスタータにおいて、防水性の検討が不十分なため、水溜まり等を勢いよく走行するとスタータのリレー部分に水が浸入することが判明したというものです。 そのため、そのまま使用を続けると、接点部分が短絡し、エンジンが始動できなくなる恐れや、最悪の場合、火災に至る恐れがあるとのことです。 

スタータの場所を確認すると、エンジンルームの下の方にあり、アンダーカバーがあるので、そう簡単に水が掛かることは無いと思われますが、スタータは大電流が流れる場所で対応した方が良さそうです。 というか、リコール対応は、国土交通省で対応状況をモニターしているようで、車検時にリコール対応していないと不合格になることはないようですが、対応するように注意喚起されます。 

ディーラーに予約して、入庫して約2時間掛かりましたが、スタータ本体を交換して頂いたので安心でが、エンジン始動がスムーズになったなどの副次効果は感じられませんでした。 因みに、最新の車両では、ベルト駆動の48Vマイルドハイブリッドになり、オルタネーターがスタータを兼ねているようで、今回のリコールは関係しないようです。 

ディーゼルエンジン車にも、このマイルドハイブリッドが搭載されるようになりましたが、元々低回転トルクが太いディーゼル車には必要なものなのか個人的には疑問です。 環境対応で車両のシステムが複雑になる一方で、その分車両価格は高騰しており、故障リスクも高くなりユーザにとっては必ずしも必要ないものが増えているのは如何なものかと思います。 

リコール対応中にディーラー展示車両を拝見しましたが、外装デザインもピンとこない方向に変わりつつあり、特に内装のデジタル化?に伴う物理スイッチ廃止の方向性には強く違和感を感じてしまいます。 某EVメーカーのノッペリした外装と大型モニターで物理スイッチが殆ど無いものが近未来的であるというイメージが定着したのが、この流れの源流と思われますが、個人的には違和感しかありません。 

X5の展示車両を観ても、カーブドディスプレイに切り替わっており、シフトノブがスイッチに置き換わっていました。元々シフトノブは電子スイッチでしたが、ブラインドでの操作性は格段に悪くなっていると思います。 長年、安全に配慮した操作系を作り込んできた自動車メーカーが新参のEVメーカーの流れを安易に取り入れる流れに対して、強い違和感を抱いているのは小生だけではない気がします。 

自動車を単なる移動手段と考えている、大多数のユーザには何も違和感がないのかもしれませんが、車好きのコアなファンを裏切るような方向は是非見直しをお願いしたいと思います。 とはいうものの「駆け抜ける喜び」とういう理念を貫き、ドライバビリティに拘る企業姿勢には共感しており、BMWファンとしては、頑張って欲しいと思います。
 

BMWのセルモーターリコール対応完了!

 

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2025年12月6日土曜日

BMWの「コネクテッド・パッケージ・プロフェッショナル」で2026年版に地図更新!

昨年まで、iDriveの地図更新にはBMWコネクテッドドライブストアで「USBマップアップデート」を個別に購入する必要がありました。 今年から「コネクテッド・ブースター・パッケージ」に「USBマップアップデート」が統合され、「コネクテッド・パッケージ・プロフェッショナル」となりました。 

愛車のBMW X3(G01) では、「コネクテッド・ブースター・パッケージ」と「USBマップアップデート」を別々に購入していました。 「コネクテッド・ブースター・パッケージ」の契約期限が切れたので、「コネクテッド・パッケージ・プロフェッショナル」を購入しました。 

ちょうど、11月25日から12月4日までの「BMWコネクテッド・ドライブ・ウイーク」期間中で20%OFFで約1.2万円を購入しました。 「USBマップアップデート」単体での購入も可能でしたが、セットで割安感が高い「コネクテッド・パッケージ・プロフェッショナル」にしました。 

2026年2月で3G停波により停止になるサービスがあることの措置だと思いますが、ナビの目的地送信以外は未使用のサービスで問題なしです。 早速、地図データの更新状況を確認すると2026年版のアップデートデータがダウンロード可能でしたので、ダウンロードして地図更新しました。
この車両のiDriveバージョンは通称「NBTevo」と呼ばれているもので、地図データは「Rord Map Japan EVO 2026-1」と表示されます。 以前はeBayで地図データを購入していましたが、円安で約6千円に高騰しており、正規の「USBマップアップデート」の方が年2回更新できるので割安の状況です。 

地図データーの更新自体は以前と変わらずで、ダウンロード、2.0規格のUSBメモリーに書き込みまで約6時間掛かりました。就寝中の夜間にダウンロードした方が良いです。 128GB以上のUSBメモリが必要で、USB3.0のものであれば、もう少し時間短縮可能かも知れませんが車両への書き込みを含めて試していません。 

車両への書き込みは走行中でも可能なようですが、例年通りバッテリー充電器で電流供給しながらエンジン停止状態でアップデートしました。 この方法の弱点は、約15分でスリープ状態になることで、車内でTV等を観ながらスリープに入ったときに再起動させる必要があることです。 

今回は途中で1度スリープ状態に入り、更新に約1時間掛かりましたが無事「Rord Map Japan EVO 2026-1」にアップデートすることが出来ました。 年末の恒例作業になっていますが時間が掛かり過ぎるので、次回は3.0規格のUSBメモリーに見直しをしてみたいと思います。
 

BMWの「コネクテッド・パッケージ・プロフェッショナル」で2026年版に地図更新!

 

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2025年11月30日日曜日

冬タイヤ交換に合わせてスピードセンサー他の12か月点検

愛車のBMW X3(G01) 20dの12か月点検時期になり、冬タイヤへの交換と合わせてスピードセンサーの点検・清掃を行いました。 スピードセンサーは点検項目ではありませんが、前車のF25型X3で、走行中に急にドライブトレイン異常なるアラームが出て調べた所、スピードセンサーの故障で車速が検知できないことが原因でした。 

前車では、素直にスピードセンサーを交換したのですが、交換する際にセンサーが油汚れが付着していたので、予防整備の一環で点検してみることにしました。 スピードセンサーは、車輪のハブにトルクスネジで固定されてますが、8mmの六角ソケットで代用できたので、外して、センサーを取りだしてみると、それほど汚れていませんでした。
スピードセンサーは前後左右4輪に装着されており、全て点検しましたが先端のセンサー部分に汚れは有りませんでしたが、念の為、ブレーキクリーナで清掃して元に戻しました。 そして、タイヤ交換時に行っている予防整備として、ブッシュやドライブシャフトのブーツ他のゴム部品の劣化防止で、呉のラバープロテクタントを塗布しておきました。 

その他、12か月点検項目のブレーキ関係やタイヤの残り溝などを点検しました。ブレーキパッドは1年半程前に低ダストタイプに交換しており、殆ど減っていませんでした。 夏タイヤの残り溝は4mm~5mmで、あと1シーズンは使用できそうです。後輪の2本は24年製造のものですが左右とも残り溝4mmで、このタイヤは摩耗が早そうなので、交換時は別のタイヤに交換する予定です。 

交換した冬タイヤの方は、2020年製造のもので5年経過していますが硬度も保っており、4本とも9mm近い残り溝で、まだ使用可能と判断しました。 最近はスキー場などの降雪地域にも殆ど行く機会が無くなり、降雪やアイスバーン走行というより、外気温7度以下の冬季早朝の安全確保のために交換しているので多少古いタイヤでも大丈夫だと思います。 

最近は関東での降雪は殆どありませんが、年2回のタイヤ交換は結構大変ですが、タイヤの寿命延期と足回りの点検を兼ねて継続しています。 ゴルフで早朝移動することが多く、降雪していなくても雨や朝霜で濡れた橋の上などは凍結していることがあり、気分的にも安心できる点もメリットです。 

そして、前回点検したエンジンまわりの点検結果と合わせて記録簿に記録しておきました。12か月点検のステッカーは無くても大丈夫ですが、古いものは剥がしておかないと車検で引っかかることがあるようです。 最後に、iDriveに整備履歴を記録できる「HU Service Manager」で、エンジンオイル交換と12か月点検の記録を書き込んでおきました。 

フリーソフトの「HU Service Manager」は、日付をDD/MM/YYYYの形式に書き換えないと日付けが文字化けしてしまうことが注意点です。 また、個別の修正が出来ないので、誤入力すると全消去して、全ての整備履歴を入力し直す必要があり、細心の注意が必要です。
 

冬タイヤ交換に合わせてスピードセンサー他の12か月点検

 

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2025年11月23日日曜日

冬入り前の12か月点検でクーラントブースター他のメンテナンス

愛車のBMW X3(G01) 20dの12か月点検時期になり、エンジンルームを中心に点検・メンテナンスをおこないました。 朝の冷え込みが厳しくなってきたので、12月に入る前に冬タイヤに交換する予定ですので、足回り点検はその際に合わせて行う予定です。 

ディーゼル車ですので、エンジンルームの点検といってもスパークプラグ他の点火系は無く、ベルトの状態と油脂類の点検が中心です。 ベルトの点検にあたり、エンジン前方のカバーを止めているクリップを外してベルトの張り具合を指で押して点検して問題無いことを確認しました。
5万km位で交換推奨されているようですが、現在、走行約4.5万kmでベルトのヒビ割れ等も無く異音も無いので、来年の車検時に再度点検としました。 最近、知ったのですが、ディーゼルエンジンは燃焼温度がガソリンエンジンより低く、熱によるゴムやプラスチック製の補器類の劣化は少ない様です。 

ディーゼルエンジンは熱効率が高いとされており、燃焼温度が低いのは意外ですが、始動後なかなか水温が上がらないのも納得しました。 20dは純正ではエンジンフードインシュレーターが無いのはコストダウンの意味合いもあるかと思いますが、エンジンルームの熱でボンネットの塗装への影響が少ないとの判断のようです。 

先日、エンジンオイルは交換しており、その他の油脂類の点検ですが、冷却水のリザーバータンクがミニマムの少し上位の状態で気になっていたのもあり、クーラントブースターを補充しました。 冷却水の漏れは無く、EGRのリコール作業後からこの状態でしたので、冷却水の補充をした際にエア抜き不十分でレベルが下がったものと思われます。 

BMWのLLCはエチレングリコールが主成分で、使用したクーラントブースターは日本製ですが、主成分はエチレングリコールですので問題ないと思います。 欧州車のLLCは環境負荷の少ないグリセリン系を使用しているケースが多いようで、その場合はエチレングリコールのブースターを混ぜるのは良くなさそうです。 

ブレーキフルードは、低ダストタイプのブレーキパッドに交換した際に交換しており、ほぼMAXレベルで来年4月で2年の交換サイクルですので今回は点検のみです。 ウオッシャー液は、減り具合が目視できないので、前回補充時に残っていた純正ウオッシャー液を2倍希釈したものを約1L補充しておきました。 

この車両はウオッシャー液のレベルセンサーが通電抵抗で検知するもののようで、撥水効果のあるシリコン系のウオッシャー液を使用すると、センサーにシリコンが付着して不具合を起こすケースがあるようです。 純正品は高いですが、センサー不具合となるとフロントのウオッシャー液が出なくなるようで、センサー清掃や交換が必要になるので、純正を使用することにしています。
 

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2025年11月16日日曜日

BMWのエンジンオイルを上抜き交換してみた

愛車のBMW X3(G01) 20dのサービスインターバルでエンジンオイルの交換時期であることを通知するアラートが出ていました。 前車のF25では確か2万Kmか2年毎の交換サイクル推奨でしたが、G01型では1.5万kmか1年毎のインターバルに変わっています。 

ディーゼルエンジンですので、エンジンオイルは燃焼時の煤ですぐに黒くなり、燃料での希釈もあるようですので、前回交換から3千kmですが、推奨通りに交換しました。 前回はオイルフィルターの交換をしていませんので、今回はフィルターも交換します。フィルターは助手席側のバルクヘッド近くにあり、踏み台を使用して作業しました。
27mmの6角レンチで緩めて、オイルがこぼれないように注意しながらカバーをフィルターごと外して古いフィルターを外します。 前々回交換から約6千km走行ですが、見た目はかなり黒く汚れており毎回、フィルターも交換した方が良いかも知れません。 

交換に使用したフィルターはOEMメーカーのMAHLE(マーレ)社の適合品番は「O4007」でAmazonで約3千円です。純正品は約4.5千円です。 毎回交換ならMAHLEの2個セットが約5.6千円なので、次回からは2個セットで購入する予定です。もっと安い社外フィルターも売っていますが、OEM品のほうが安心です。 

新しい、フィルターをカバーに取り付けて、付属のゴムパッキンに交換して滑りを良くするためにオイルをゴムパッキンに塗っておきます。 あとは、車体側にフィルターの出っ張りを合わせて押し込んでからカバーをレンチで締めます。規定トルクはカバーに表示されており、25Nmです。 

エンジンカバーを外すと、見える白色の摘みがオイルレベルゲージです。オイルレベルゲージは無いと思っていたのですが、前回交換時に視聴者の方に教えていただきました。 今回はこのオイルレベルゲージの穴で上抜き交換をしてみました。

オイルレベルゲージの長さに合わせて排出用の細目のパイプを押し込む際の目安になるようにマスキングテープで印をしておきました。 上抜き用の手動ポンプに付属のパイプは短く、太さも合わないので手持ちの細目のパイプを繋いで粘着テープでエア漏れしないように固定しました。 

手動ポンプを上下に動かして、オイルを排出するのですが、なかなかオイルが抜けず、約4L排出した所で断念し、下抜き用ドレンを外して、残りのオイルを排出しました。 どうもパイプの接合部からエアが漏れていたようで、オイル受け皿のオイルを吸い出してもなかなか吸いませんでした。次回はエア抜け対策を考えたいと思います。

抜けたオイルは合計約5Lで、フィルターも交換しているので、新油を5L注入しました。使用したエンジンオイルは前回と同じMOTUL(モチュール)の「8100 X-CLEAN GEN2」5W40の5L入りで、Amazonで約9.4千円でした。 

この5Lパッケージは樹脂製で注ぎ口を引っ張ると注入用のノズルが出てくるので、ジョッキに移さなくても車体のオイル注入口に直接注入できます。 ノズルが短いので、最初は気を付けないとこぼしてしまいますが、丁度5L全て注入できりが良く交換後のエンジン音もかなり静かになるので、次回以降もこのオイルを使用する予定です。 

エンジンオイルレベルはiDriveのサービスメニューから確認できますが、30分程エンジンを温めないと計測できません。計測結果は5Lで丁度MAX位置でした。 最後にBimmerLinkでエンジンオイルのサービスインターバルをリセットして、エンジンオイル交換作業完了です。
 

BMWのエンジンオイルを上抜き交換してみた

 

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