2026年4月10日金曜日

VWポロ(6R)のタイヤ組替えに合わせてTPMS導入

嫁のVWポロ(6R)を延命することにしたので、ウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い冷却水も希釈交換し、プラグやABSセンサーも交換して、すこぶる調子が良い状態です。 夏タイヤは溝はまだあるものの、2011年製造と10年以上前のものなので、流石に交換した方が良く程度の良い中古タイヤを入手したので、近所のタイヤ交換店に持込みで組替えしました。 

入手したタイヤはこの車両が新車当時にOE採用されていたダンロップの「EC202」の後継と思われる「ENASAVE EC204」で、耐久性が高めでバランスの良さそうなタイヤです。 製造年も2023年~2024年で比較的新しく、現物を観てもヒビ割れなどなく、溝も7mm前後残っているので8~9部山ということになります。 

タイヤ組替えに当たり、以前から導入を検討していたTPMS(タイヤ空気圧モニター)を入手しました。バルブにねじ込むキャップタイプのモニターは装着すると目立つので躊躇していました。 そこで、ホイールの内部に組み込むタイプのセンサーとモニターがセットになっているものをAliexpressで約4千円と格安で入手しました。
電池寿命が気になる所ですが、内臓タイプのセンサーは電池容量大きめで3年から5年程度持つようですが、入手した製品には寿命に関する記載はありませんでした。 常時センサーから電波送信しているのか、エンジン稼働時のみ送信しているのであれば年間走行距離が3千km程度ですので5年以上の寿命も期待できるのですが、長期間使用してみないと分かりません。 

入手したTPMSのモニターはシガーソケット電源を使用するので、停車中はモニター電源が切れるので、少なくともセンサーからの電波受信は切れると思われます。 タイヤ組替え後、20km以上の速度になると、センサーからの電波が送信されるようになるようで、このタイミングが内臓電池の使用開始となるようです。 

タイヤ自体の印象は、比較的新しく柔軟性があるためか乗り心地が良くなりました。主溝もしっかりしておりウエット性能も問題なさそうです。ただし、荒れた路面でのロードノイズは少し高めに感じました。 高速道路での走行は試していませんが、この車は街乗りメインですので、この程度の性能があれば十分です。転がり抵抗も低くなっているので燃費向上も期待できそうです。 

TPMSの方はタイヤ組替え後、500m程走行すると4輪全ての空気圧が表示され、デフォルトはKpa単位での表示のようで、内部温度の単位も華氏(°F)でした。 これらの単位は、モニターの左上ボタンの長押しで、空気圧単位は「kgf/㎠」、温度単位も「摂氏(℃)」に変更することが出来ました。

空気圧の精度に関しては手持ちのエアゲージより4輪とも0.1kgf/㎠程度低めの表示ですが、空気圧低下のアラームを設定できるので、使用上の問題は無さそうです。 電圧も表示されるのですがモニター電源と共用のためか、レーダー探知機のOBD電圧より1V程度低めに表示されるようで、さすがにこちらは参考になりそうにありません。 

暫く、街乗り走行してみると、タイヤの内部温度の上昇で空気圧も0.1kgf/㎠程度上昇するようです。高速道路走行では、更に温度上昇に伴い空気圧も上がりそうです。 エクストラロード規格でない通常タイヤの耐空気圧は3.0kgf/㎠程度のようですので、あまり高い空気圧にしているとバーストのリスクが高まりそうで、その当たりもモニターできるのは非常に便利だと思いました。
 

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2026年4月3日金曜日

VWポロ(6R)のABSセンサー予防交換と足回り点検

嫁のVWポロ(6R)を延命することにしたので、ウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い冷却水も希釈交換し、プラグも交換して、すこぶる調子が良い状態です。 もう1つのウイークポイントとしてABSセンサー故障があります。以前の愛車、BMW X3(F25)でも突然、ABSセンサー故障が原因で多くの車両エラーでビックリしたことがあります。 

4輪のABSセンサーはタイヤ回転数をモニターしており、ABS以外にもトラクションコントロールなどの関連する車両制御で利用されているため、故障すると走行制限などのフェールセーフが働くためです。 昨年、嫁のVWポロ(6R)の予防整備でABSセンサーの清掃を行いましたが、走行5万km近くで車齢も13年ですので、センサー自体の故障リスクがあります。
丁度、夏タイヤへの交換時期でもあり、タイヤを脱着するので足回りの点検と合わせてABSセンサーを予防交換することにしました。 ABSセンサーは故障が多いためか社外品が多く出回っており、AliExpressで評価の高いものを1台分4個を約1500円と格安で入手しました。 ABSセンサーは各車輪のハブ近くにT5の6角ネジ1本で固定されており、取り外してコネクターを抜くだけですので、交換自体は比較的簡単です。 

車検も近いので、24ヵ月点検の足回り点検を合わせて行いました。昨年12月にブレーキパッドを外して、摺動部にグリスを塗布していますので、パッドとディスクの摩耗点検をしました。 この車両は、アイドリングストップ機能付きで、回生ブレーキも併用しているためか4万7千km走行でもブレーキパッドもディスクも殆ど減っていません。 

あとブレーキフルードも車検毎に交換しているので、リザーバータンクの古いブレーキフルードを空にならない程度に抜いて新しいブレーキフルードを補充して、ワンマンブリーダーを使用して交換しました。 もう少し詳しく解説すると、ブレーキキャリパーのブリーダプラグのキャップを外して11mmのメガネレンチを掛けてからワンマンブリーダーを接続します。 ブリーダを11mmのメガネレンチで緩めてから何度かブレーキを踏んで古いフルードを排出します。

排出したフルードの色を観察して、新油に入れ替わっていれば、ブリーダプラグを締めてキャップを戻します。 注意点としては、ブリーダプラグを緩めすぎるとネジ部分からエアが混入するので45度程度以上は緩めないことです。またリザーバータンクのフルードが減り過ぎないように確認しながら補充します。 リザーバータンクから遠い左後輪、右後輪、左前輪、右前輪の順番に作業するのが定説です。

全ての交換が出来たらリザーバータンクの液面がMAX近くになるように新油を補充して交換終了です。 あとは、車検でチェックされるゴムブーツ関係の破れや破損が無いことを確認して、ゴムの経年劣化防止のおまじないで、ラバープロテクタントを塗布しておきました。 夏タイヤは溝はまだあるものの、2011年製造と10年以上前のものなので、流石に交換した方が良く程度の良い中古タイヤを入手したので、近日中に交換する予定です。
 

VWポロ(6R)のABSセンサー予防交換と足回り点検


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2026年3月27日金曜日

VWポロ(6R)の冷却水をエア抜き無しで交換

嫁のVWポロ(6R)のウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い、抜けた冷却水を補充してエア抜きもして暫く走行後、補充して水漏れは無い状況です。 補充した冷却水は約2リットル強で、この車両の冷却水容量は5~6リットルのようですので、半分入れ替わっていないようでした。 

ウオーターポンプ交換時に抜いた冷却水は茶色に変色しかかっており、LLCの性能低下が懸念され、これから気温が上がり、夏の猛暑でオーバーヒートなどのトラブルが心配です。 メーカー指定はスーパーLLCのため、無交換推奨ですが車齢13年で、流石に交換したほうが良いと思い、更に希釈交換することにしました。
もとの冷却水はG12規格で、互換性のあるG13規格のものを5リットル入手しました。希釈タイプですので製氷水で半分希釈して、4リットル用意しました。 因みに冷却水交換時に、水道水で内部を洗浄してからLLCを入れる方もいるようですが、水道水には頑固な水垢の原因となるカルシウムなどの硬水成分が含まれており、希釈交換することにしました。 

冷却水交換はラジエーター付近の配管から抜いて、リザーバータンクから補充する方法が一般的ですが、海外でリザーバータンクのリターンホースから抜く事例があることを知り、試してみることにしました。 この方法だと、リザーバータンクのキャップを外した状態で補充するので、圧力は掛からないですが、冷却水に空気が入らないので、エア抜き無しで交換できそうです。 

リザーバータンクのリターンホースを抜いて、ホースを接続して冷却水を社外に排出しやすくしました。リターンホースが刺さっていた部分は防水テープで塞いでおきました。 この状態でエンジンを始動してアイドリングさせると、徐々に冷却水が排出されるので、リザーバータンクが空にならないように、新しいLLCを補充します。 

リターンホースの戻る冷却水の経路は不明ですが、最初に排出した冷却水は、オレンジ色に近く古いLLCが抜けていることが確認できました。 新しいLLCを4リットル用意しましたので、2リットルペットボトルで2回分、古い冷却水を抜いてエンジンを停止しました。 ペットボトル2本目の排出した冷却水は、新しいLLCとほぼ同じ色でしたので、古いLLCが若干残っていると思いますが、ほぼ全量交換できたようです。 

冷却水交換作業後、30分程度テスト走行しましたが、リザーバータンクの冷却水レベルは変わりなく、エア抜き不要であることが確認できました。 排出した冷却水は、有毒なエチレングリコールを含んでいるため、下水に流すことは法律で禁じられていますので、凝固剤を振りかけて攪拌して15分ほど放置するとジェル状に固まるので、可燃ごみとして処理しました。 

冷却水に限らず欧州メーカーの無交換指定は環境への配慮の側面があると思われ、やはり定期的に交換しておいたほうが安心です。 入手したLLCは希釈タイプで10リットル分ですので、まだ4リットル分残っているので、2年後の車検時に再度、希釈交換する予定です。
 

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2026年3月19日木曜日

VWポロ(6R)のブローバイバルブ交換

嫁のVWポロ(6R)のウイークポイントといわれているウオーターポンプの交換を行い、DCTジャダー予防のためプラグ交換もしたので、すこぶる調子が良くなりました。 2013年式で車齢13年目で自動車税が割増しになるといこともあり車両入替えも考えましたが、Bセグメントの主に近所の足車としての用途で、これはという車両が見当たりず延命することにしました。 

 そこで、今年6月の車検前に気になっている部分のメンテナンスを少しずつ行うことにしました。まずはブローバイバルブが経年で破損していたので交換しました。 このブローバイバルブは、エアクリーナーの配管と繋がっており、遊びがあまり無いのでエアクリーナー点検・清掃時に配管を移動させる際に破損させてしまったようです。
応急処置で、細目のパイプを折れた穴に差し込んで、エンジンブロック側と接続していたのですが、ブローバイガス の油汚れで抜けていました。 この部分はエンジンブロックに繋がっているでの、ブローバイガスがここから解放されてしまうと、車内にガスの匂いが回りこむ可能性があります。 

このバルブは破損しやすいようで、社外品を含めてネットで格安で入手可能です。今回はAliExpressで1個約500円のものを予備と合わせて2個入手しました。 約2週間で届いたブローバイバルブを確認すると、純正品と同じ形状で材質や耐久性は分かりませんが使用上の問題は無さそうです。 

VWは古くから中国生産も行っているので、こういった小物部品は豊富でとても安価で販売されており、重宝しています。国内でも約2千円で入手可能です。 あと、エンジンブロック側のグロメットも破れていたので、別途入手中です。ヤフーショッピングで、バルブとグロメットがセットで送料込みで約4千円で販売されていたので、リンクを貼っておきます。 

ブローバイバルブ交換にあたり、スロットルバルブの配管が邪魔になるので、エンジンルーム前側のT30ネジ2本を外して、奥のコネクターを外します。 バルクヘッド側は爪2か所で固定されているので、爪を起こして配管を揺するようにして上側に持ち合上げると取り外すことが出来ました。 

エンジンブロック側のグロメット内側に破損したバルブの破片が残っていたので、工具で抉って摘出しました。摘出できた部分は短く、グロメットを外して奥を確認した所、残骸が残っていました。 ピンセットで摘出して、グロメットを元に戻したのですが、取り外す際に破れた部分があったので、部品を入手できてから、グロメットも交換する予定です。 

新しいバルブをエアクリーナーに繋がっている配管とエンジンブロック側のグロメットに差し込んで交換終了です。 ついでにスロットルバルブを目視点検したところ、汚れも殆どなく良好な状態でした。あとは、スロットルバルブの配管を元に戻して、念の為、エンジン始動してバルブが外れていないことを確認して作業終了です。
 

VWポロ(6R)のブローバイバルブ交換


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2026年3月13日金曜日

VWポロ(6R)のDCTジャダー予防のためプラグ交換

嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、ウオーターポンプを交換してLLCも希釈交換後、エア抜きも終わり水漏れも無く異音解消し調子が良くなりました。 VWのウイークポイントとされるDCTのジャダーはリコール対応もあり、殆ど気にならない状態でしたが、家族を乗せて時にバックでの坂道発進などで、発生することが稀にありました。 

まだ、走行4万6千kmですので、クラッチ摩耗などは考えにくく、プラグ交換で低速トルクが回復して、ジャダーも治まるとの情報があり、プラグ交換してみることにしました。 この車両は、プラグには比較的容易にアクセスできるのですが、プラグコードの引き抜きが困難で、プラグ点検時に難義していたので、専用工具を入手しました。
純正のSSTは高価ですが、Amazonで社外品が約1500円と格安で販売されており、プラグ点検時にも使用するので購入することにしました。 交換したプラグはNGKのIP両貴金属タイプのイリジウムプラグ「IZFR6P7」という適合品で、ネットでの評価も高かったので4本で約7千円で購入しました。 

まず最初に、プラグを緩め易くするためにエンジン始動して暖気してから停止した状態で、専用工具を使用してプラグコードを抜きました。 購入したSSTはプラグコードを通す溝があるので、コードを通して奥の方まで差し込んで時計まわりに回すことで先端の爪を引っ掛けて手前に引き抜くだけでとても簡単に引き抜くことができました。 

プラグコードの保護用蛇腹が邪魔になるので、プラグコードを固定しているクリップから外して蛇腹をずらして作業すると作業しやすいです。 次に、プラグを16mmのプラグ用ソケットで緩めるのですが、暖気したにも関わらず、かなり固着していて力が必要でしたが、無事に緩み取り外すことが出来ました。 

取り外したプラグを観察すると、キツネ色に焼けているものの新品と比較してもそれほど電極部分の摩耗とかは確認できない良い状態でした。 新品のプラグをプラグホールに手締めして、プラグの外箱に表示されている回らなくなった所から180度から240度の角度締めをしました。 

プラグコードの電極部分に接点復活剤を塗布して、ラバー部分にシリコンオイルをスプレーしてからプラグに差し込みます。マイナスドライバー等で押し込むようにして確実に接点が当たるように気を付けます。 プラグコードの反対側イグニッションコイル側の接点にも同様に注油して、プラグコードにはラバープロテクタントを塗布しておきました。 

交換後、エンジン始動してみると1発で始動しアイドリングも安定して交換前800回転ほどから700回転程で、安定しており、ハンチングなども無く交換成功です。 ヘッドカバー他を元に戻して、しばらく走行しましたが、ジャダーなどの症状も無く燃焼が改善したことでトルク感が増したような感じもありました。めでたしめでたし。
 

VWポロ(6R)のDCTジャダー予防のためプラグ交換


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2026年3月6日金曜日

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(後編)

昨年末頃から嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、調べてみるとVW車全般的にウオーターポンプがウイークポイントであることが分かりました。 ウオーターポンプを交換して延命することにしました。純正品は内部のフィンが樹脂製で熱の影響を受けて劣化しやすそうなので、社外品を入手しました。
ウオーターポンプ交換にあたり、運転席側の前輪をジャッキアップして、タイヤを外しタイヤハウスのプラ性カバーを外しました、カバーはT20のトルクスネジで止まっています。 べルトを外す前にウオーターポンプのプーリーを固定しているネジ3本を緩めておきます。ベルトを外すとプーリーが回って緩めにくくなるためです。 

エンジンルーム上側からのアクセスも試しましたが、ホース類が邪魔で下側から非常に狭い隙間で難儀しましたが、ネジはT50のトルクスで緩めることができました。 次にベルトを外すため、テンショナーを16mmのレンチで反時計まわりに回して、ロック穴に適当な棒を刺して固定します。16mmレンチの手持ちが無くセンサー外し用のものを代用しました。 

ベルトを外して、ウオーターポンプのプーリーを外すとウオーターポンプを固定しているT30のネジ3本にアクセスできるのですが、ここも隙間が狭く難儀しました。 何とかネジを外して、ウオーターポンプ本体を揺すると冷却水が勢いよく流れてくるので、大きめの受け皿を用意しておく必要があります。 

VWは環境への配慮のためかLLCは無交換指定ですが、13年無交換ですので、ラジエーターに繋がっているゴムホースを外して、冷却水を排出しました。 冷却水を排出している間に、外したウオーターポンプを摘出したのですが、センサーに繋がるゴムホースがなかなか抜けず、センサーを外して作業しやすいようにして、マイナスドライバーで抉って、なんとか外すことが出来ました。

摘出したウオーターポンプを観察すると、軸受け付近からLLC漏れの跡があり、やはりこのまま放置するとLLCが漏れて、最悪オーバーヒートさせる所でした。 フィンの軸も少しガタツキがあり、新しいウオーターポンプに比べて、抵抗なく回る感じでしたので軸受け部分が摩耗して異音が出ていたようです。 

新しいウオーターポンプにセンサーに繋がるゴムホースを刺して、車体下から所定位置に3本のT30ネジで固定しました。 固定してから、プーリを取り付けたたほうが作業はし易いと思います。ウオーターポンプにプーリを3本のT50ネジで固定して、当たらしいベルトを巻き付けてテンショナーを戻して張りました。 

ベルトがスムースに回ることを確認して、LLCをリザーバータンクに補充して、エンジン始動して動作確認しましたが異音が治まり、水温が上がると車内ヒーターも効いており、オルタネーターの発電も正常で交換成功です。 アイドリングを暫く続けて、冷却水のエア抜きをして、減った分を補充するのを2度程繰り返して、LOとHIレベルの間にLLCを調整しました。 

エア抜きは、リザーバータンクのキャップを締めると圧力で自動的にタンクにエア抜きされる仕組みのようです。注入したLLCは約2Lで、全容量の半分程度のようです。 しばらく、補充用に純粋を携行して、走行後にLLCレベルを確認して減っているようなら補充する予定です。また車検整備時に、もう1度、LLC交換をして、古いLLCの希釈交換をする予定です。
 

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(後編)


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2026年2月27日金曜日

VWポロ(6R)のウオーターポンプをDIYで交換(前編)

昨年末頃から嫁のVWポロ(6R)のベルト回りからカタカタ異音がするようになり、調べてみるとVW車全般的にウオーターポンプがウイークポイントであることが分かりました。 5万kmを超えて8万km程度でウオーターポンプを交換することは良くあるようですが、この車両は、水漏れは殆ど無いものの、まだ走行約4.6万Kmです。 

2013年式で車齢13年目で自動車税が割増しになるといこともあり車両入替えも考えましたが、Bセグメントの主に近所の足車としての用途で、これはという車両が見当たりません。 国産車のこのクラスの車両は、燃費最優先で3気筒ガソリンエンジンにCVTかハイブリッドということになり、足車とはいえ乗り味に拘りがあるので触手が伸びません。 

ディーゼルゲート事件のあとのEV化も上手くいかず元気のないVWですが、この6R型ポロはVWがまだ勢いのあるころのモデルでBセグメントの当時、飛びぬけたベストプラクティス車両としては今でも通用する出来だと思います。 乾式7速DCTもウイークポイントとされますが、リコール対応で改善しており現状問題なく、むしろダイレクトで素早い変速はこの車の大きなストロングポイントだと思い気に入っています。 

軽自動車や軽量化のために薄い鉄板を使用した小形車では、街のりメインとはいえ事故時の安全性に不安が残り、いざという時に家族の命を守るという受動的安全性も車選びの大事なポイントです。 この車両はボディー剛性も高く、FFですが、長年ゴルフで磨きを掛けた操縦安定性も高く、パワーは無いものの低速からターボの加給でトルクがあり非常に乗り易いです。
そこで、ウオーターポンプを交換して延命することにしました。純正品は内部のフィンが樹脂製で熱の影響を受けて劣化しやすそうなので、社外品を入手しました。 入手したウオーターポンプはMEYLE製のもで、Yahooショッピングサイトで輸入車パーツを扱うパルカさんで適合確認していただき購入しました。 

このMEYLE製ウオーターポンプは約1.8万円と高めですが、フィンが金属製に改良されており、耐久性が高くなっているようです。 補器ベルトや冷却水も5万km程度が予防交換時期ですので、ついでに、同じくMEYLE製のベルトとPOWE製のG13規格のLLCも合わせて入手しました。 

2026年2月時点での価格は、ウオーターポンプが17920円、ベルトが3580円、LLCが5Lで5040円で合計26540円、クーポン利用で26040円、送料は無料でした。 社外品を利用した格安の工場でも5万円程度、ディーラー交換だと純正品のウオーターポンプが高いこともあり、10万円近く掛かると思われます。 

長くなりますので、次回、ウオーターポンプ交換の手順や注意点を記事にしますのでご参考になれば幸いです。


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